6 дизайнеров, определяющих стиль Недели моды в Токио
Только что из японской столицы моды, Fucking Young увидели своими глазами, почему Неделя моды в Токио (AKA Rakuten Fashion Week TOKYO) заслуживает места среди «Большой четверки».
Коллекции дефилировали по подиумам в местах, начиная от исторического парка развлечений и заканчивая современной картинговой трассой. Для сезона осень-зима 2025 были представлены все: от пропитанных гранжем ярких вещей до изысканной мужской одежды, которая переписала правила.
Вот прорывные дизайнеры, которых вам нужно знать — с талантом и видением, возвышающимися до пронзающего облака горизонта Токио.
Обычно можно сказать, чего ожидать от коллекции, еще до начала показа — просто осмотрите первый ряд. KAMIYA был явным фаворитом: самые крутые представители Токио — модницы, инфлюенсеры, инди-артисты — заполнили места, одетые в головокружительные наряды и солнцезащитные очки.
Место проведения, City Circuit Tokyo Bay, только усилило сырую, мятежную атмосферу — раскинувшаяся на воде трасса для картинга подготовила сцену для электризующего хаоса. Затем шоу ударило — сильно.
Мега-ревущий гранж взорвался из динамиков, настолько громко, что он почти поднял с мест. Пока ревела музыка, задумчивые модели в татуировках штурмовали подиум, одетые в уличную одежду с тяжелым гранжевым оттенком.
Если вы ищете идеальную фланелевую рубашку, KAMIYA вам поможет. Также в коллекции: мешковатые карго, мохеровый трикотаж, бомберы и искусно потертый деним, который выглядел так, будто он уже прожил тысячу жизней.
Часто образы дополняли звенящие цепочки кошельков, свисающие с поясных петель, добавляя дозу ностальгии по 90-м. А затем была головокружительная кожа — шорты, куртки, жилеты — многие из которых носили без рубашки.
Бирюзовый кардиган в стиле Курта Кобейна, идеально растрепанный и испещренный дырками, заставил пересмотреть отношение к трикотажу. Мы всерьез задумались, не освободить ли место в шкафу для одного из таких.
Коллекция FW25 под названием Messengers черпала вдохновение из Messengers Style — культовой фотокниги Филиппа Биалобоса, запечатлевшей неотфильтрованную суровость курьеров на велосипедах.
Графика голубей и велосипедистов усилила тему, наряду с яркими логотипами KAMIYA TEAM и KAMIYA JAPAN, напоминающими форму национальной сборной.
Поэтому было вполне уместно, что в финале модели не шли, а ехали на велосипедах сквозь дымку ослепительных огней и наползающий туман. Это стало данью уважения тем самым посланникам, которые вдохновили коллекцию.
Все это сочилось непринужденным гранжем и крутизной центра города — настолько, что мы были искренне удивлены, что Эван Мок не сидел в первом ряду.
MSML — во главе с мощным трио вокалиста KOJI, басиста T$UYO$HI и барабанщика KATSUMA — в очередной раз доказал, что мода и музыка — неразделимые силы. Взяв свое название от слогана «МУЗЫКА СПАСЛА МОЮ ЖИЗНЬ», бренд представил высоковольтную коллекцию FW25 под названием «DREAMIN’».
Коллекция вдохновлена «непреодолимой реальностью повседневной жизни, которая разрывает мечты» и «мечтами, которые могут даже скрыть непреодолимую реальность повседневной жизни». Глэм-панк-стиль включал смелые свитера с каймой, убийственные кожаные байкерские куртки, столкновение животных принтов и свободные джинсы в стиле скейтера.
Эта ода мешковатому дениму, который рокировали дети ска 90-х, была украшена дизайном бумбокса. Подиум пульсировал энергией, когда пронзительные стробоскопические огни возвестили о начале шоу. За ними последовали модели, ринувшиеся вниз в хаотичном, но неторопливом ритме, словно они направлялись в CBGB или другой культовый панк-рок-клуб прошлых лет.
И как раз когда зрители подумали, что все закончилось, дизайнеры MSML устроили взрывное живое рок-выступление. Они доказали, что их мир — это пространство, где звук и стиль сталкиваются самым захватывающим образом.
Tokio представили свою коллекцию осень-зима 25 под названием «I’m STRANGER» в заряженном адреналином шоу, которое размыло границы между модой, музыкой и искусством. Живая рок-группа на возвышенной сцене рядом с подиумом разрывала электризующие риффы, в то время как за ними художник Ао — близкий друг дизайнера Токио Кимуры — оживил огромное полотно спонтанными, хаотичными мазками кисти.
Он рисовал в реальном времени, пока модели топтались по подиуму. Коллекция была переполнена буйством смелых ярких оттенков — электрических неонов, ярких основных цветов и высококонтрастных комбинаций, которые требовали внимания. Прически в стиле панк — бросающие вызов гравитации шипы, острые как бритва челки и залитые цветом пряди — разжигали бунт.
Силуэты уравновешивали резкую структуру с грубой, непринужденной остротой. Нетрадиционные твидовые комплекты были переосмыслены через призму панка — представьте себе структурированные куртки в паре с брюками-карго. Потертые текстуры, многослойные пропорции и безрассудное сочетание принтов и узоров ощущались как спонтанными, так и тщательно продуманными.
Графика в стиле камуфляжа, созданная Ао, усилила визуальное безумие, подкрепив видение Кимуры контролируемого хаоса. «Беспорядковый взгляд на мир — вот что делает бренд Tokio уникальным», — отметил дизайнер, воплощая тему коллекции.
Результат? Буйное, заразительно энергичное зрелище, которое требовало внимания, нарушало правила и заставляло нас мысленно добавлять каждую вещь в наши корзины покупок.
Под названием «KESSAKU» — термин на диалекте Осаки, описывающий что-то «неожиданно умное, больше, чем просто забавное, вызывающее восхищение и удивление» — коллекция Yoshiokubo FW25 полностью соответствовала своему названию. Уже само место проведения шоу можно было назвать инстаграмным: старейший парк развлечений в Японии, Asakusa Hanayashiki, который открыл свои ворота в 1853 году.
На этом ретро, почти сюрреалистическом фоне модели пробирались по парку, шагая мимо вращающейся карусели. Одежда отражала эксцентричное очарование места — спортивная, игривая и сумасшедшая, с преувеличенными силуэтами и многослойными техническими тканями. Они казались одновременно футуристичными и ностальгическими, при этом оставаясь непринужденно носибельными.
С выразительной верхней одеждой, нетрадиционными текстурами и динамичной слоистостью вещи выглядели подходящими как для звезды K-pop, так и для поклонника уличной моды. И в качестве последнего неожиданного поворота событий дизайнер отказался от традиционного поклона после показа.
Вместо этого, в истинном духе «КЕССАКУ», он появился сверху буквально на мгновение — помахав модной толпе с вершины громких, шатких американских горок. Так показ завершился идеальным, необычным жестом.
Дебют Paratrait на подиуме стал гипнотическим столкновением старого и нового. Дизайнер Шунта Сакаи, ранее разрабатывавший женскую одежду для Alexander McQueen и Burberry, запустил свой лейбл в 2023 году, сочетая традиционное мастерство с технической точностью.
Для сезона осень-зима 2025 он исследовал реинкарнацию через сочетание традиций и инноваций, черпая вдохновение в древнем буддизме и ритуалах поклонения горам Катманду, Непал. Подумайте о плавных силуэтах с безупречным точным пошивом, шерстяных пальто оверсайз и широких брюках в мрачной палитре индиго, угля и приглушенных земляных тонов.
Традиционные элементы получили футуристический оттенок с цифровым переносом рисунка сашико на жаккард. Выдающимся образом коллекции стало вдохновение тканью гери из Катманду.
Научно-фантастические очки и утилитарные ремни безопасности вывели эстетику на уровень антиутопии, привлекая внимание. Такой подход, вероятно, вызовет не одну переделку гардероба (включая нашу).
Tamme, придуманный бывшим модельером Sacai Тацуей Тамадой, дебютировал с долгожданным нетерпением с коллекцией, основанной на основной философии бренда: обновлении существующего. Коллекция FW25 «Nocturnal Forward» переосмыслила классическую мужскую одежду в разрушающем границы, но при этом удобном для ношения виде.
Модели вышли на подиум в крутых очках, деконструированной, объемной верхней одежде, ярких кожаных изделиях и свободных галстуках в стиле панк. Эти образы идеально подходили как для свидания при свечах, так и для стильного нелегального бара или дикого рок-концерта.
Элементы мужской официальной одежды — смокинги, галстуки-бабочки, белоснежные рубашки — были разрезаны, наложены слоями и пересобраны с элементами милитари и уличной моды. Доминировала приглушенная палитра черного и темно-синего, подчеркнутая всплесками фуксии, ржаво-оранжевого и бежевого.
Благодаря четкому крою, смелым контрастам и мятежному духу дебютная коллекция Tamme произвела впечатление, о котором мечтают дизайнеры. Она создала тот гардероб, в котором отчаянно нуждаются современные рок-звезды.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал!
ЛГБТК-миграция. Большой путеводитель по переезду в безопасную страну
